Обрезка плодовых деревьев — дело непростое. Неумелыми руками можно нанести саду непоправимый ущерб. Вот письмо о том, как правильно проводить эту процедуру.
Дать доступ солнцу
Некоторые специалисты до сих пор считают обрезку ненужным и даже вредным делом: дерево само деформирует крону наиболее целесообразным способом. При этом они приводят следующие доводы: если посадить саженец, хорошо удобрить почву и организовать надлежащий уход за приствольным кругом, то можно и без обрезки получать неплохие урожаи. Можно. Но только первые 2-3 года…
А затем крона дерева загущается, ветви начинают затенять друг друга, и в результате плоды мельчают, теряют окраску и вкус. К тому же такие деревья больше подвержены болезням и вредителям, что в конечном итоге отражается как на их урожайности, так и долговечности. Поэтому опытные садоводы считают, что ежегодная обрезка сада — весьма важное и нужное агротехническое мероприятие.
Различают два вида обрезки — летнюю и зимнюю. Сегодня речь пойдет о последней.
Прежде чем приступить к обрезке дерева, садовод должен уметь различать виды побегов и ветвей, составляющих крону. Есть вегетативные (ростовые) и генеративные (плодовые) ветви: первые растут вертикально, а вторые — наклонно. Исходя из этого, надо так обрезать ростовые и плодовые ветви и побеги, чтобы они равномерно получали солнечное освещение, не затеняли друг друга.
Как обрезать молодой сад?
Саженцы обычно обрезают на ту высоту, от которой начнется формирование кроны. На дачных участках лучше иметь низкорослые деревья, поэтому, например, садоводы делают обрезку на высоте 50-60 см. При этом над верхним, хорошо развитым глазком, то есть будущим проводником, — оставляю шипик (отросток в 3-4 см), к которому со временем можно подвязать основной побег, придав ему вертикальное положение. Остальные глазки (почки), расположенные ниже, дадут боковые побеги, из которых наиболее сильные и составят в дальнейшем основу (скелет) кроны и ее ярусов (их можно иметь 3-4). На втором году оставляют два или три наиболее сильных и направленных в разные стороны побега, а слабые удаляют. Оставшиеся побеги для их дальнейшего разветвления необходимо укоротить на высоту 30-40 см, оставив наружную почку. Центральный побег (проводник) также укорачиваю над первым ярусом на высоту 40 см — для создания второго яруса. И так далее — для создания третьего и четвертого ярусов.
Плодоносящий сад
Обрезка должна преследовать одну цель — создать как можно большую освещенность кроны дерева. Укорачиваю лишь те скелетные ветви, которые сильно вытянулись за пределы кроны, причем до почки, направленной в сторону свободного просвета между ветвями. Если же крона сильно загущена, прореживаю ее. При этом садоводы удаляют те веточки, которые плохо освещены и ослаблены, а также переплетенные крест-накрест (ту из них, что послабее). Тем же плодоносящим ветвям, которые начали расти вертикально, следует придать горизонтальное положение и при необходимости укоротить. После обрезки рану (диаметром свыше 2 см) обрабатывают садовым варом или масляной краской
Старый сад
Обрезка позволяет его омолодить. Ее проводят тогда, когда дерево прекращает свой рост и скелетные ветви начинают усыхать. У сильнорослых деревьев (яблоня, груша, айва) — в два приема. Сначала удаляю основной проводник и наиболее крупные скелетные ветви, оставляя на них лишь молодые ответвления. При появлении побегов типа «волчок» слабые убирают, а сильные (1-2) оставляют, но укорачивают. В этом случае на последних появятся плодовые веточки. Во второй прием, через 3-4 года, помимо крупных ветвей омолаживаю и мелкие. Таким образом можно на 10 и более лет продлить плодоношение. У низкорослых же деревьев обрезку-омоложение провожу в один прием.
Совет редакции
Деревья не вечны — рано или поздно больные или старые придется удалять. Процесс этот сложный и опасный, особенно если дерево крупное. Лучше всего доверить его специалистам, которые с помощью автовышки и крана сначала обрежут все ветки, а потом аккуратно опустят в нужное место ствол, не причинив вреда участку.
Источник: our-gaders.ru
